转自：中国旅游报

□ 黄骏骑

出安徽池州城区，沿秋浦河，汽车在盘旋的公路上爬行，沿途茂林修竹，云雾缭绕，宛如仙境。不到两个小时，在牯牛降下车，瞬间感到空气清新，我贪婪地连连深呼吸。举目一望，满山青翠可以洗心，“西黄山”果然名不虚传。

因了大山的阻隔，牯牛降入口处的严家古村至今还保留着古朴与宁静。依山沿河而建的房屋或疏或密，错落有致，透着清静悠闲的乡村风情。建筑大多就地取材，或木或石，外表朴素，闻一闻，带着山野松风的味道。没有太多的包装痕迹，也很少给人预想之外的惊奇，“中国传统村落”实至名归。置身其中，彼此似曾相识。而我的到来，正是为了赴一场早先的约定。那些树与屋、山与水，很懂事地滤去我的心事，让我这个在人潮中匆匆赶路的人，心甘情愿地停下脚步。

村口，有数株几人合抱的香樟，遮天蔽日。村子是椽檐相接、密密森森的一斜坡房屋，每座房屋都有一两孔黝黑的窗户，仿佛孩子们好奇远望的眼睛。从山上俯视，整个村庄群山环绕，藏风聚气，松柏罩头，清泉绕屋，一派天人合一的自然格局。

严家古村，相传为东汉隐士严子陵后裔聚居地。牯牛降山深林密，早些时候，他们或隐居，或避乱，或逃荒，筚路蓝缕，到这里繁衍生息。村子里有粉墙黛瓦的严氏宗祠，展翅欲飞的马头墙、高至人膝的石门槛，还有门墩上精雕细刻的龙飞凤舞，无不显示出当年的威风，有一股富贵气隐隐逼人。听说室内仍保存完好，可惜大门紧闭，我只能从门缝窥视一二。

《后汉书》记载，严子陵少有高名，曾与光武帝刘秀一同游学。刘秀做了皇帝，他便隐居起来，反穿羊皮袄，在桐庐的富春江垂钓。刘秀派人来找他去叙旧，他不理。刘秀只好亲自来找他，他却故意躺在床上不起来。刘秀要封他一个谏议大夫，他坚辞不受，仍隐于富春山。后人多赞他不慕富贵、不媚皇权，范仲淹还特地为他修了一座祠堂，并撰《严先生祠堂记》，赞他“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长”。

扯远了，还是回到村子里来。如今，这里的人们过着闲适淡定的日子。孩子们快乐地嬉戏，蜿蜒的巷子里、清幽的小河边、光滑的石桥上，不时传来他们欢愉的笑声。长长的青石板路上躺着几条小狗，我从它们身上跨过去的时候，它们懒洋洋地翻了翻眼皮，然后继续睡在阳光下。鸡们则显得勤快些，迈着碎步，“咕咕咕”地叫着，笃悠悠地走在我的前面。有几只胆大的，不时回转身啄我的脚，好痒好痒。

踏着石板路，拐进筋脉般弯曲的小巷，墙壁上的标语吸引我驻足观看。“红军北上抗日先遣队”，字迹虽漫漶不清，却把人们的思绪带回那血与火的年代。时间在流逝，社会在前进。走在石板路上，我不仅用双脚细细丈量着古村悠远的历史，而且用心触摸着古村撩人的神韵。

随着牯牛降的名气越来越大，进山旅游的人日渐增多，古村的农户纷纷开起了民宿，家家院子里收拾得干干净净。信步走进一家，还真开了眼界。客厅的墙壁上挂着《寿星图》《老鼠嫁女图》，还有荷包、肚兜、虎头帽等图像，简直就是一个地道的民俗展。主人正专心致志地用香樟木雕刻一件工艺品，我拿起来放在鼻子边闻一闻，清香沁人心脾。

许多人家门口挂了咸鱼腊肉，敦实饱满的火腿在阳光下泛着油光。俗世日常的烟火气飘过，让我直流口水。家庭主妇喜滋滋地说，我们这里的猪啊，从春天养到冬天，是真正的农家猪肉，非常香。客人来了，他们会拿出一些看似平常的农家菜，有从竹林现挖的鲜笋，有从地里采摘的蔬果，让人吃着舒坦。当然，还少不了自家酿的米酒，浓得像山里人的热情，还没喝已有了几分醺然醉意。如果你有足够的时间，他们还会泡上一壶自家揉制的红茶，给你讲讲古村的故事。

严家古村，处处是景，处处是打卡地。它就像一扇古老的窗户，透过它，可以窥见农耕文明的足迹。它也是一个活的样本，阅读它，可以知道我们曾经怎样走过。随着历史一页页翻过，这样的古村，会越来越珍贵。