家住大湖边，食鱼乃寻常事。各类湖鲜中，尤喜翘嘴白。翘嘴白即白鱼，又有白鲦子、白鲹子、白丝子等称。翘嘴白的体型扁长，它银白的身子、厚脊扁腹，配上微微上翘的头部，形似侠士手中那一把银亮的柳叶刀，所以一些地方又有柳叶鱼之称。每见白鱼下颌上翘、嘴巴噘噘的样子，总觉得它在撒娇使性，让人陡生怜爱。但怜爱总抵不住鲜美的诱惑，一条条体型秀美的白鱼在煮妇厨男的手下成快味之美。

噘着嘴的翘嘴白自然娇气，离水须臾即死，这让我感觉它并非寻常之鱼。我很欣赏它刚烈的个性，绝不像那些庸碌之辈，得过且过地在菜市的水盆里浑浑噩噩地摇着尾巴。也绝不可能像那些扭捏风骚之徒，能被弄进某个玻璃缸中，在那一方死水中搔首弄姿。即便是上了餐桌，也是噘着一张嘴，瞪着一双倔强的眼，表达着一种轻蔑、视死如归的决然。

在水湄，为了保持白鱼的活性，渔民或钓者一般将刚捕获的白鱼，浸放在水中的网笼里。有缘得一二，忙屁颠屁颠地往家赶。刮鳞剖肚去腮除脏，或清蒸或红烧，任我味蕾上的喜好决定掌中锅勺的摆弄。

梅雨季及其后旬月，是吃白鱼的最佳时节。这时的白鱼，乡人称之为梅白。连绵雨季，河渠水涨流急，白鱼成群结队逆流戏水产子，河湖接口处最易捕获。这时捕捞的梅白，会从鳞下渗出液汁，乳白似奶，其肉细腻滑嫩，柔软而富弹性。

相传春秋时，庄子某日钓得一条梅白，拎鱼去探母。及至母家，见门上锁，于是挂梅白于门上。等下午再去看母，见门仍锁，门上只留下一副鱼骨，而地上却汪着一摊如奶的水渍。原来，梅白竟经不起阳光的照晒，化成水了。这样美好的传说无须讲究情节，乡人不过用其生动赞美梅白的鲜嫩罢了。

白鱼在五大淡水湖之一的巢湖，还被称作孝鱼。遥远年代的巢湖，水域更是广阔。在湖西岸，有座白鱼墩，传说是渔民为一条死去的巨大白鱼建的坟茔。每年夏天，平常游弋于湖中的白鱼，遇雨量丰沛的梅雨季，顺河道逆流而上，成群成群地来到白鱼墩。民间流传，这是白鱼子孙按时按节来给白鱼先祖上坟了。这时节，每当渔民们在湖中捕到红眼睛的白鱼，就会说：这白鱼上过坟啊。

其实，白鱼红眼是戏水途中抢水时把眼给浑水呛红了，哪是真的哭红了。美好的传说在给我们品尝鲜美之时增加了有味的谈资，带来别样滋味。而啖梅白，真是一种美妙的感觉、美好的享受。

梅白，其鱼肚处的肉嫩滑无刺，入口即化，凝脂般的感觉在口腔中弥漫，温润美妙。鱼身处的肉薄而细腻，柔嫩鲜美，瞬息将人带入那片波光潋滟的水面。而其稍显厚实的鱼背之肉，软润而富肌理，一块入口，仿佛唇齿间演绎一场轻盈曼妙之舞。

白鱼红烧、清蒸皆宜，但要视其“个头”。太小了刺多肉薄，太大了肉实粗渣。清蒸斤半左右为佳，两斤以上的，宜红绕入味。

“打攮”干净的白鱼摆在盘中，撒少许盐、白胡椒粉，鱼身上再摆放葱、姜片，放在锅内，盖上锅盖，大火蒸10多分钟。开锅后，把盘中蒸出的较腥的水倒掉，同蒸的葱、姜片也捡出，将新切的葱丝、姜丝、红椒丝等撒在鱼身，浇上香醋、生抽，最后再浇上滚沸的香油，寻常人家一道简单地道的清蒸白鱼就烹制完成。

一盘热气腾腾的清蒸白鱼端上桌，不说鱼白、姜黄、葱绿、椒红之色爽目悦心，仅那袅袅之气入息，已是诱人馋涎欲滴。

清蒸白鱼，也有配以虾籽、火腿等鲜物的，江南一带，喜加香糟，认为是绝配。清人袁枚在其《随园食单》中就有记:“白鱼肉最细，用糟鲥鱼同蒸之，最佳。或冬日微腌，加酒酿糟二日，亦佳。余在江中得网起活者，用酒蒸食，美不可言。糟之最佳，不可太久，久则肉木矣。”

在巢湖水域的吃鱼习俗中，还常喜欢将新鲜白鱼腌渍、晒成鱼干，加辣酱放在饭锅头上清蒸佐餐，吃时更有一股特别的鱼香，让人食欲大开。

晒成鱼干，最多的是“一拃长”以内的小白鱼，乡人称之餐条子。餐条子性活泼，善跳跃，常在水面窜来窜去。乡间对调皮捣蛋、活泼好动的伢子，便称其“戳搅餐子”。因餐条子喜结群游动，有经验的渔民一网有时能打上几十斤。

新鲜的餐条子，指甲在鱼身两边一推，就除了鱼鳞，腮下一掐，就挤出内脏。一堆餐条子下锅，加点盐、酱、姜、葱、椒，开水一煮，那个汤鲜得让人翘眉毛。餐条子汤泡饭，能撑得肚子圆得像反扣个锅。