热腾腾的豆皮 　　

　　美滋滋的生活 　　

　　尽管我在大学里经常不吃早餐，但下班后，在去上班的路上，还是习惯在清晨过个早暖暖身子。 　　

　　热干面，巷子口任何小餐馆的味道都不差；馍馍，多为常见，用来吃不会出错；牛肉面，每个家庭都有自己的特色，要找到适合自己的家庭不容易。 　　

　　等等，这为什么好吃到武汉是早餐之都？ 　　

　　我的豆皮、剁馍、糊汤粉、鸡冠饺、欢喜坨、发米粑，都上哪儿去了？ 　　

　　很多曾经在武汉随处可见的美食，也逐渐消失在武汉的街头。如果不是专门找的，光靠“上班路上”吃也不容易。 　　

　　其中，对我来说最难的是豆皮。 　　

　　没见过豆皮的人经常会联想到千张、豆油皮等常见豆制品。 　　

　　第一次看到豆皮的人往往会惊讶：这不就是一道糯米饭吗？ 　　

　　但事实上，豆皮就是豆皮，独一份。 　　

　　当第一缕晨光落下时，整个武汉还没有完全从睡梦中醒来，豆皮师傅的大铁锅已经被烧得热气腾腾。 　　

　　用勺子舀一勺拌了米饭和绿豆的豆瓣酱，慢慢倒入锅中，然后小心翼翼地摊开，摊上打好的鸡蛋。 　　

　　传统上，下蛋这一步是用蚌壳，但如今，很少能看到如此精美的店铺。 　　

　　当鸡蛋覆盖在每个角落时，豆皮师傅会把整个皮肤翻过来，让蛋液在下方与滚烫的铁锅来个亲密接触。. 　　

　　这时，是糯米出现的时候了。 　　

　　提前煮好的糯米，整齐地叠在豆皮上，然后盖上一勺勺馅料。 　　

　　最常见的三种鲜豆皮主要是用竹笋、鲜肉和香菇填充，有些会用干香菇代替竹笋——，这在传统豆皮中并不常见，但不得不承认，很多人喜欢干香菇的味道。 　　

　　当馅料摊开时，卤水渗透到每一粒糯米中，最令人期待的时刻到来了。 　　

　　只见豆皮师傅屏气凝神，气运丹田，双手青筋暴起，抓住铁锅，围观的食客们不自禁得往后退了一步，却还目不转睛地盯着锅里的豆皮， 　　

　　仿佛听到了“喝”的声音，豆皮在空中翻滚着。 　　

为了练就这一手翻豆皮的功夫，每一个豆皮师傅都花了数不清的心血。

翻过来的豆皮， 金黄焦脆，喷香四溢。

师傅们再拿上锅铲或是蚌壳，把豆皮分割成方方正正的小块，盛放在盘子里。

如果把武汉过早美食届比作江湖，那扫地僧的头衔，非豆皮莫属了。

平平无奇的相貌下，是鸡蛋的香、糯米的软、皮和笋的脆、肉和香菇的鲜以及师傅们深厚的功力汇聚成的“金色传说”。

提豆皮，就不得不提老通城。

始创于1929年的老通城，一开始平平无奇，生意不温不火，直到后来，老板竖起了“豆皮大王”的霓虹灯，重金聘请名厨，将三鲜豆皮在武汉推广开来，才变得门庭若市。

现在，历经风雨的老通城，即使开通了外卖渠道，来店里吃豆皮的食客，仍然一点也不见少， 坐在店里等上个十几分钟是常有的事。

近百年间，老通城的传人们遍及了武汉的大街小巷，可以说， 现在武汉的千百家豆皮店，或多或少地，都与老通城有着千丝万缕的关系。

高雄路的王师傅豆皮馆就是其中之一。

你以为店里豆皮锅前的那位大叔就是王师傅？

那就错啦，王师傅是现任店老板的母亲，也是王师傅豆皮馆的创始人。而这位豆皮师傅，则是老板的叔叔，姓杨，正儿八经的老通城传人。

王师傅店里最为特色的牛肉豆皮，就是由杨师傅所创。 牛肉软嫩多汁，卤水辣味十足，被食客戏称为“牛肉糯米盖浇饭”。

有人认为这牛肉喧宾夺主，掩盖了豆皮本身的特色，算不得正统的好豆皮。

但每天清晨，王师傅店门口的长队，终究是不会说谎的。

其实，要说正统，现在的三鲜豆皮也不见得高明到哪里去。

西大街的豆皮大王， 那一锅金闪闪的蛋光豆皮，才是豆皮最原始的形态。

所谓蛋光，就是不放糯米或者只放一点点，单纯用豆皮包裹住馅料，是最纯粹的豆皮。

开在一众过早馆子间的豆皮大王，远远地就能认出来。

只需要认准队伍排得最长的那家，准没错！

每天早上六点，天刚刚亮，严老幺的门口就已经人头攒动。

严老幺分三个档口，分别卖烧麦、豆皮和粉面，但只有豆皮的档口才会有一眼望不到头的长队。

人们拿着碗，眼巴巴地等待着豆皮出锅的惊喜。

懊恼也是有的：等了半天，好不容易快轮到自己了，结果前面那位不知道哪儿来的大叔一口气买光了锅里剩下的五六份，只好暗自骂一声“个斑马”，默默地等着下一锅。

还有水陆街的阿斌三鲜豆皮、桃花岛的周记豆皮、广埠屯的味美香豆皮…… 豆皮或许各有特色，但长长的队伍，是一点区别也没有的。

如果你问一个武汉人，哪里的热干面最好吃，他通常会回答：“我家楼下那一家。”

但如果你问他哪里的豆皮最好吃，答案往往就是那几家口碑老店。

现在的豆皮馆子，越来越少了。

走进豆皮店里，无论是锅前忙活着的，还是门口排着队的，大多是上了年纪的人。

想来也是，在这个生活节奏越来越紧凑的时代，还有几个有情怀和毅力的年轻人，愿意学这一门吃力不讨好的手艺，来养家糊口？

要知道，做好一锅豆皮，必须提前一天，磨上细细的浆。

这浆可有讲究——磨得不好，那摊出来的皮便会厚薄不均，甚至易破、有颗粒感；磨多了，卖不完也存不了，扔了只是白白亏钱；磨少了，那就早早收工，赚不了大钱。

数量有限，卖完即止， 这是豆皮师傅们独有的高傲，却也是他们独有的无奈。

做豆皮还是个体力活，沉甸甸的铁锅，没有练过两下的普通人，甚至端不起来，更不要提颠上半天。

还有各个材料的配比、火候的掌控……都有数不尽的学问在里面。做做热干面差不多啦，学做豆皮？怕是冇得那个情怀。

同时， 又有几个奔波于生计间的年轻人，有那个闲情雅致，愿意起个大早，排上个把钟头的队，来买一份豆皮呢？

///

我们常常骄傲于武汉丰富多彩的过早文化。

那一锅金黄喷香的豆皮，那一碗热乎乎的糊汤粉，那一颗酥脆香甜的欢喜坨，都是我们心心念念的美好存在啊。

可是，不可否认的是，武汉的过早文化正在走向一个不太明朗的未来。

我不知道这样算是城市的发展进步，还是别的什么。

但是我知道我永远不能没有武汉的那些过早美食。

在他乡

每次想到武汉

最难受的都是舌头与胃